SSD・HDDが壊れかけているサインと健康状態の確認手順

まず、どの症状の話かを分ける

「ディスクが悪いのではないか」と疑われて持ち込まれるものの中には、ストレージがまったく関係ない症状も混ざっています。ここで分けておかないと、関係のない診断に時間をかけ、そのあいだに本当に弱っていたドライブを削ることになります。いま出ている症状が、次の表のどれに近いかを決めてから先へ進んでください。

この記事が受け持つのは、上の表のうち2行目と3行目、そして「まだ普通に動いているが、そろそろ寿命が心配」という段階です。1行目の異音だけは、この記事の手順を試す前に電源を切ってください。音が出ているHDDは、確かめるために回すほど読み出せる範囲が減ります。

調べる前に、データを外へ出す

マイクロソフトは、ストレージに重大な警告が出たときの対処として、まずデータをバックアップすることを挙げています。診断を先にしないのには理由があります。弱ったドライブは、残っている健全な領域を読みにいく回数が増えるほど状態が悪くなるからです。エラーチェック、診断ソフトの導入、再起動の繰り返しは、すべてその回数を増やす行為です。

退避のしかたには、弱っているドライブ特有のコツがあります。

全部を一度にコピーしようとしないでください。数百ギガバイトを丸ごと指定すると、途中で止まったときにどこまで済んだのかが分からなくなります。デスクトップ、ドキュメント、ピクチャ、といった単位で、失うと困る順に分けてコピーします。写真や書類のように差し替えのきかないものを先に、あとから入れ直せるソフトや音楽は後ろにします。

コピーが途中で止まる、特定のファイルだけ「読み取れません」と出る。これが出たら、そのドライブはすでに読めない領域を抱えています。同じファイルを何度も再試行させず、いったん飛ばして先へ進んでください。残りをどうするかは、健全な分の退避が終わってから考えます。

クラウドの同期フォルダは、退避とは別のものです。同期は手元の状態を写しているだけなので、手元で消えれば向こうでも消えます。壊れかけのドライブから救うという目的には、外付けドライブや USB メモリへ、同期ではなくコピーする形が合っています。修理に出す前のバックアップに、手順を分けて書いています。

すでに Windows が起動しない場合は、この手順ごと別の記事になります。Windows が起動しないときをご覧ください。

Windows 標準の「ドライブの正常性」を見る

Windows 11 と Windows 10 には、ストレージの状態を表示する画面が標準で用意されています。別途ソフトを入れる必要はありません。

スタート → 設定 → システム → ストレージ → 詳細記憶域設定 → ディスク & ボリュームと進み、対象のディスクを選んで「プロパティ」を開きます。通知が出ている場合は、その通知を選んでも同じ画面にたどり着きます。

ここに出る項目は三つです。

そして、警告が出るときは次の三つの形で出ます。意味がそれぞれ違うので、どれが出ているかを確かめてください。

ここが最大の注意点です。Windows が監視しているのは NVM（NVMe）接続の SSD だけです。SATA 接続の SSD、HDD、USB でつないだ外付けドライブは監視の対象外で、この画面を開いても正常性の項目そのものが出ません。項目が出ないことは「正常です」という意味ではなく、「Windows からは分からない」という意味です。その場合は手順4で何が付いているかを確かめ、手順5の見方に移ってください。

自分のパソコンに何が付いているかを確かめる

手順3の表示が出るかどうかも、壊れ方の出かたも、付いているドライブの種類で変わります。確かめるのに分解は要りません。

キーボードの Ctrl と Shift と Esc を同時に押してタスク マネージャーを開き、「パフォーマンス」を選びます。左側にディスクが並び、それぞれに種類（SSD か HDD か）と型番が表示されます。デスクトップや、増設したことのあるパソコンでは、ここに二つ以上並ぶことがあります。Windows が入っている C ドライブだけを見て済ませないでください。データ用の二台目が弱っている、という形はよくあります。

型番が分かったら、それをメーカーの公式ページで引くと、NVMe なのか SATA なのかが分かります。手順3で正常性の項目が出なかった理由が、ここではっきりします。

種類による違いは、壊れ方にも出ます。

この違いがあるので、SSD では手順3の数値を、半年に一度でも見ておく価値があります。HDD では数値よりも、音と、コピーが止まらないかどうかのほうが早く教えてくれます。

なお、交換できるかどうかは機種によって異なります。基板に直接取り付けられていて、利用者が交換できない構造の機種もあります。型番だけでは判断できないので、交換を前提にする場合は機種名で確認してください。

正常性が表示されないドライブの見方

HDD、SATA 接続の SSD、USB の外付け。これらは手順3の画面では何も分かりません。代わりに見るところが三つあります。いずれも Windows に入っているものだけで足ります。

ひとつめは、物理ディスクの状態表示です。スタートボタンを右クリックして「ターミナル」または「Windows PowerShell」を開き、Get-PhysicalDisk と入力して Enter を押します。接続されているドライブが一覧になり、HealthStatus の列に状態が出ます。ここに出る値は Healthy（正常）、Warning（警告）、Unhealthy（異常）、Unknown（不明）のいずれかです。数値ではなく四段階の判定なので、細かい劣化の度合いまでは分かりません。Warning や Unhealthy が出たら、その時点で退避を優先してください。

ふたつめは、記録です。スタートボタンを右クリックして「イベント ビューアー」を開き、「Windows ログ」の「システム」を見ます。ソースが disk、Ntfs、volmgr といった名前の警告やエラーが、日をまたいで繰り返し記録されていないかを探します。一度きりのものは気にしなくて構いませんが、同じ内容が何日も続いているなら、読み書きの失敗が実際に起きている証拠です。

みっつめは、体感の記録です。いつから、どの操作で、どのくらいの頻度で起きるのか。「大きいファイルを開くときだけ」「起動直後の数分だけ」といった条件がはっきりしていると、原因の絞り込みがかなり進みます。相談されるときにも、この情報がいちばん役に立ちます。

ドライブのメーカーが、自社製品向けの診断ツールを公開していることがあります。使う場合は、必ずそのメーカーの公式ページからダウンロードしてください。検索で上位に出てくる「高速化」「修復」をうたうソフトは、弱ったドライブへの書き込みを増やすだけで、入れる意味がありません。

そして、どの方法にも共通する限界があります。ツールが「正常」と出したとしても、それは「いま報告されている範囲では異常がない」という意味で、壊れないという保証ではありません。数値が良くても、コピーが止まる・固まるという実際の症状が出ているなら、症状のほうを信じて退避してください。

エラーチェックを使うときの注意

Windows には chkdsk という標準のエラーチェックがあります。読めなくなった領域を切り離したり、ファイル管理の情報の食い違いを直したりするものです。役に立つ場面は確かにありますが、使う順番を間違えると状態を悪くします。マイクロソフトの説明にそって、何をするものなのかを先に押さえてください。

実行にはローカルの Administrators グループのメンバーシップが必要です。スタートメニューでコマンド プロンプトを右クリックし、「管理者として実行」を選びます。また、chkdsk が完了するまで、対象ドライブ上のファイルは開けません。C ドライブを指定した場合は、次回の再起動時にまとめて実行する形になります。

ここからが、実際の現場で差が出るところです。

/r は、ドライブの全面を端から端まで読みにいきます。健全なドライブなら時間がかかるだけで済みますが、すでに読めない領域を抱えたドライブでは、その読み取りの負荷が止めを刺すことがあります。順番としては、手順2の退避が済んでからです。「とりあえず chkdsk /r をかけてみる」が、いちばんやってはいけない形になります。

始めたら、途中で電源を切らないでください。数時間かかることがあるので、ノートパソコンでは AC アダプターをつないだまま、電源の設定でスリープしないようにしてから実行します。終わる見込みが立たない時間帯には始めないほうが無難です。

なお、デフラグ（最適化）はエラーチェックとは別のもので、弱ったドライブに手動でかける意味はほとんどありません。マイクロソフトの説明では、Windows は既定で週に一度、自動的にドライブを最適化しています。HDD はファイルを並べ替えるデフラグ、SSD は不要な領域を知らせるトリミングと、やっていることも違います。自動で済んでいるものを手で重ねてかけるより、退避を進めてください。

温度を下げる

手順3で見た三つの項目のうち、自分で手を打てるのは温度です。残りの二つはドライブが報告してくる結果ですが、温度は置き方と手入れで変わります。

確認は同じ画面（設定 → システム → ストレージ → 詳細記憶域設定 → ディスク & ボリューム → プロパティ）でできます。NVMe の SSD 以外では表示されないので、その場合は、重い作業をしたあとに本体の底面や背面が以前より熱いかどうかで判断してください。

何度を超えたら危険か、という線はここでは示しません。基準はドライブの型番やメーカーによって異なり、一律の数字を書くと誤解のもとになります。見るべきは絶対値よりも、同じ使い方をしていたころと比べて明らかに高くなっていないかです。

下げるためにできることは、順に次のとおりです。

通気口をふさがない。布団やひざの上、紙を敷いた上に置くと、吸気も排気も止まります。ノートパソコンでは底面に吸気口があるものが多く、数センチ浮かせるだけで変わります。

内部のほこりを落とす。何年か使ったパソコンでは、冷却ファンと放熱部にほこりの膜ができます。こうなると風が通らず、庫内全体の温度が下がらなくなります。分解を伴うため、不安があれば無理をせず相談してください。

置き場所を変える。デスクトップを壁や家具にぴったり寄せている、背面が本棚で塞がっている、といった形はよくあります。背面と側面に手のひら一つ分の空きがあるかを見てください。

薄型のノートパソコンでは、M.2 の SSD が狭い場所に収まっていて熱がこもりやすい構造のものがあります。これは設計上の特徴なので、置き方と清掃以上のことはできません。熱が原因で落ちる・再起動するという段階まで来ている場合は、パソコンが熱くなるときの確認手順のほうが近い内容です。

交換するか、買い替えるかを決める

警告が出た、あるいは症状が実際に出ている。この段階で決めるのは「直すか、使い方を変えるか」です。判断の材料になるよう、一般的な費用と時間の幅をまとめます。店によって幅があるので、ここに書くのはあくまで相場の目安です。

この表でいちばん大事なのは、上から下へ行くほど高く、長くなるという点です。読み出せるうちに手を打てば、どの道を選んでも安く済みます。音が出てから、起動しなくなってから、と進むにつれて、できることが減って費用が増えます。

そのうえで、判断の目安を四つ挙げます。

買い替えか延命かで迷われる場合は、使った年数ではなく「できなくなることの中身」で決めるほうがはっきりします。Windows 10 のパソコンを延命するか、買い替えるかに、その判断材料をまとめています。

それでも判断がつかないとき

手順8まで進んでも決めきれない、あるいは症状と表示が食い違う。そういうときの行き先を整理します。

正常性に警告は出ていないのに、固まる・落ちるが続く。原因がストレージ以外にある可能性があります。メモリであればメモリ不足の警告が出るとき、電源や熱であれば突然再起動するときが近い内容です。全体が遅いだけであればパソコンが遅いときの確認手順から入るほうが早く済みます。

外付けのドライブが読めなくなった。USB 接続のものは手順3でも手順5でも状態が取れないことがあります。外付けドライブが開けないときをご覧ください。

保存したはずのファイルが見つからない。ドライブの故障ではなく、保存先が変わっているだけのことがあります。保存したファイルが見つからないときで先に確かめられます。

もう起動しない。この記事の手順はどれも使えません。起動ドライブが見つからないときとWindows が起動しないときに進んでください。

判断を間違えたときに取り返しがつかなくなるのは、パソコン本体ではなくデータのほうです。迷っている時間が長くなりそうなら、いったん通電をやめて、そのまま相談されるのがいちばん確実です。電源が入らなくなってからでも打てる手はありますが、選択肢は確実に減ります。